Des papillons virevoltent de place en place, cigales et oiseaux assurent le son. Ils auraient atteint le Sahul, le supercontinent formé par la Papouasie Nouvelle-Guinée, l’Australie et la Tasmanie à l’époque où le niveau de la mer était beaucoup plus bas, il y a environ 50 000 ans.
Craintifs, car chassés, ils décollent rapidement au bruit du moteur. Quatre principaux groupes ethniques y cohabitent : les Bugis, les Makassars, les Mandars et les Torajas. Il y a 3000 à 5000 ans les habitants de cette région de la baie de Triton ont réalisé ces peintures : des symboles, des mains, des soleils, des poissons, des lézards… Certaines scènes ont été interprétées par les spécialistes de la question comme des représentations symboliques peut-être liés à des rituels. Une séance photo s’impose. Ile d'Ambon, Iles Banda, Archipel d'Halmahera Où plonger ? Le vent s’est levé et la mer est houleuse. Carnet de voyage en Indonésie. Nous redescendons dans la forêt. Partis de Genève ou de Paris, nous nous retrouvons tous, finalement, à Singapour. L’Ombak Putih, la « vague blanche », est un bateau bugi traditionnel, en bois, plein de charme. Certaines maisons sont peintes, des jeunes gens construisent un vaste auvent en bambous, en musique…Près de la plage, les ballons de football que nous avons apportés ont été inaugurés… Quel beau moment !Au petit matin, l’Ombak Putih file vers une « poignée » d’îles comme « jetées » dans la mer de Seram… Au petit-déjeuner, nous longeons les crêtes ondulantes de Wayilbatan à l’extrémité de laquelle le bateau est amarré à des bouées dans une vaste baie. Même si cette région est protégée et très surveillée, les quelques petites communautés locales ont droit à des quotas de pêche. Notre petite croisière nous entraine au fil de l’eau, d’abord entre des blocs de calcaires sculptés par l’érosion puis la végétation se ressert sur le cours d’eau et nous glissons entre des rangées de palmiers nypas. Ile d'Ambon, Iles Banda, Archipel d'Halmahera Où plonger ?
Après un agréable déjeuner-buffet et une sieste ou farniente sur le pont, nous partons profiter des lieux. Cela permet de suivre ses déplacements, d’étudier son milieu (température de l’eau, salinité, profondeur de plongée…).Nous avons repris notre navigation pendant ce temps et évoluons dans un paysage à couper le souffle. Vraiment joyeux ces Indonésiens… Après quelques passages sous d’improbables ponts de bambous et un étroit défilé calcaire, nous arrivons à un débarcadère. Nous continuons vers le port des bateaux bugis ou goélettes traditionnelles « pinisis ». La rivière s’enfonce au sein d’une végétation dense vers une montagne couverte de jungle. Préservées du tourisme de masse, les îles Moluques constituent un véritable paradis terrestre. C’est l’occasion de voir notre premier poisson-lion. Le processus va, actuellement dans le bon sens. De place en place, les filets et bambous des systèmes de pêcheries attendent la saison favorable. C’est la bouche aux oreilles que tout le monde regagne le bateau.L’ombak Putih arrive dans une vaste baie et jette l’ancre face au village de Sipatnanam. Il fait très chaud toute l'année. Encore un beau moment passé sous l’eau.
Il y a donc de nombreux habitants. Et là, en suivant la limite entre le platier et le tombant, il y a une variété extraordinaire de coraux très développés : « fleurs » de corail, formes digitées, branchues, buissonnantes, arborescentes, tabulaires, plus massives autour desquelles se déroule la vie quotidienne du petit peuple de la mer. Coût par personne, incluant hébergement, repas et déplacements succints(tarifs TTC par personne, incluant le transport, l'hébergement et les repas)Où plonger ? Sur le tombant dépassent, parfois une gorgone, véritable sculpture… De petites grottes dépassent soudain les antennes fort peu discrètes d’une langouste.
Nous nous enfonçons entre les pitons et champignons sculptés. Le spectacle est superbe ! La grande majorité des zones de …
Suivant l’heure d’arrivée et l’impact du décalage horaire, chacun s’organise entre repos et découverte de la ville. Ensuite il blanchit et meurt…Ceux-là sont bien vivants et regorgent de vie… On ne se lasse pas de les explorer. Nous la passons en face de Tomolol.Nous nous réveillons dans un cadre superbe sur fond de chapelets d’îles et ilots sculptés par l’érosion et sur lesquels pousse une végétation exotique composée entre autres de palmiers, de népenthès (les plantes carnivores à urne)… Nous embarquons sur les zodiacs pour gagner la grotte de Tomolol. Après le déclin de la Compagnie de Indes orientales néerlandaise, nombre de Moluquois intégrèrent les rangs de l’armée néerlandaise. Les poissons sont attirés par ses dernières. La végétation dense s’accroche de manière incroyable à la roche nue. Nous débarquons sur une plage à la Robinson Crusoe… Un petit sentier entre les cocotiers mène à sa réplique de l’autre côté. La tension monte d’un cran à bord. C’est étrange de trouver de si belles voitures dans ce minuscule port coincé entre jungle et océan et dont les seuls moyens d’accès sont l’avion ou le bateau. Ovipare, la femelle peut garder jusqu’à 300 oeufs puis les naissances sont échelonnées.
Certains sont équipés de balises GPS pour l’étudier et mieux les protéger. Des nuées de poissons de toutes tailles et de toutes couleurs vont et viennent entre les multiples « fleurs » de corail aux formes si variées.
Le petit groupe fait connaissance dans une ambiance très cosmopolite complètement à l’image de la ville.
Nous redescendons sous le soleil. Au sommet d’un palmier étêté, un couple de cacatoès soufrés semble étudier l’opportunité d’installer le nid là, dans l’arbre creux… Le village forme une ligne bleue à la base de la forêt. Ile d'Ambon, Iles Banda, Archipel d'Halmahera Où plonger ? Des pêcheurs ont monté une petite cabane et un abri.
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